ВВОД КОММУНИКАЦИЙ В ДОМ. При закладке фундамента надо не забыть о технологических отверстиях, необходимых для проводки инженерных коммуникаций. Они непременно понадобятся, когда придет время прокладывать трубы канализации, водопровода и пр. Важно помнить про это и при возведении ограждающих конструкций. Ведь забывчивость обернется неизбежными дополнительными расходами. Чтобы аккуратно выпилить алмазной коронкой цилиндрическое отверстие в кирпичной или железобетонной стене, придется заплатить мастеру около 200 долларов. И дело вряд ли обойдется единичной «дыркой».
Ввод инженерных коммуникаций в отдельно стоящийся дом следует предусмотреть уже на стадии проекта. Причем, вполне вероятно, что во время строительства у вас еще нет в реальности этих коммуникаций (и не скоро появятся), но заранее наметить места их ввода в дом требуется уже на первом этапе проектирования. Откладывать эту «несущественную мелочевку» на потом — себе дороже.
Проект на организацию коммуникаций — составная часть проекта коттеджа. Его необходимо согласовать со всеми заинтересованными организациями, а у организации, выполнившей проект, должно иметься соответствующее разрешение на этот вид деятельности. Проектные решения инженерных сетей и их реальное воплощение обязаны не нарушать действующих нормативных документов и распоряжений местных органов государственной власти.
Стандартный набор коммуникаций, пересекающих в плане контур дома, следующий: водоснабжение, централизованная сеть отопления, канализационный сток, электроснабжение, вентиляция, слаботочка, заземление и молниеотвод. При их вводе важно сохранить прочность конструкции подвала и коммуникационной линии, герметичность проходного отверстия в течение продолжительного времени и исключить попадание стоков дренажной и ливневой канализации.
ФОРСИРОВАНИЕ ПРЕГРАДЫ
Последовательно рассмотрим варианты преодоления «госграницы» фундамента.
Теплотрасса. Тут следует обеспечить некоторую подвижность трубопровода теплотрассы, так как в нагретом и охлажденном состоянии возможен небольшой сдвиг конструкции. Поэтому перед входом в контур коттеджа нередко теплотрасса выполняется с п-образной петлей для снятия возможного термического напряжения. Традиционно прохождение трубопровода цокольной стенки выполняется сквозь обсадную гильзу большего диаметра с запениванием междиаметрального зазора термоустойчивыми пенными составами. Похожие решения применяются для холодного и горячего (кому так повезло с месторасположением коттеджа) водоснабжения.
Канализация. Прежде всего при организации выходного отверстия из цокольного (подвального) этажа следует непременно обеспечить уклон канализационной трубы. Ведь сток в этом случае обеспечивается за счет гравитации. При этом не забывайте, что канализационная труба должна быть только прямой. В случае необходимости поворот осуществляется с установкой ревизионных колодцев. К слову, не забудьте, что в помещении подвала на трубах устанавливаются ревизионные люки. Канализационная труба заводится в проходное отверстие через специальную гильзу (в самом простом случае — обрезок трубы большего диаметра), изолируется чеканкой по шнуру, пропитанному смолой, (традиционный способ) или запениванием (современная технология).
Однако и запенивание сейчас уже нельзя назвать самым последним словом технологической моды. Тут, пожалуй, следует отдать первенство специальным системам гидроизоляции коммуникационных вводов/выводов подвала жилого дома. Кратко познакомимся с ней на примере системы KRASO. В нее входят специальные гильзы и уплотняющие мембраны различных диаметров. Готовые элементы монтируются как на этапе строительства, так и в процессе ввода в эксплуатацию сооружения (это дань забывчивым застройщикам). Широкий спектр материалов позволяет решать различные задачи: от гидроизоляции одного кабель-канала до систем со множеством вводов. Оборудование выполнено из ударопрочного полимерного материала, ПВХ, нержавеющей стали и эластомеров. По утверждению специалистов по гидроизоляции подземных сооружений инженерного бюро FTM-Engineering, рассмотренная система позволяет обеспечить надежную гидроизоляцию на входе в дом практически для всех известных коммуникаций.
Газовые трубы. При прохождении стеновой ограждающей конструкции металлическими трубами «под газ» необходимо их электроизолировать во избежание наведения токов Фуко по металлу трубы. Для этого отлично подойдет специальный электроизолирующий шнур. Ввод газовой трубы выполняется в стене выше уровня цокольного этажа. Надо попутно помнить, что прохождение газовой трубы транзитом, сквозь весь дом, технически неграмотно. Чтобы избежать взрывоопасного скопления газа в замкнутом объеме при возможном дефекте трубы и утечке метана, газовую трубу следует «пускать» по фасаду дома. Красоты особой нет, но зато безопасно. (Как задекорировать подобную трубу, см. Дачные хроники. Современный дом, № 1 / 2009.)
Электроснабжение. Подводка электроэнергии выполняется как по воздушным линиям, так и в грунте. Тут основное требование — изолирование от возможных повреждений: в случае воздушной подводки — падение деревьев, подземной — подъем грунтовых вод, не справляющаяся с потоками система дренажей и нарушение электроизоляции.
ЗАЗЕМЛЯЕМ НАКРЕПКО
Тему электрического заземления наш журнал не рассматривал достаточно давно. Поэтому, пользуясь удобным случаем, коснемся этого вопроса, так как ввод заземления — одна из ответственнейших операций для технологической безопасности в доме. И чем больше современных дивайсов наполняет наше жилище, тем важнее роль заземления.
Основная функция заземляющего устройства в частном доме — обеспечить надежное срабатывание защитных устройств при возникновении аварийной ситуации в электросети или каком-либо приборе (например, при замыкании на корпус). Такое заземление должно удовлетворять всем современным требованиям: его сопротивление растеканию тока должно быть достаточно низким; материал и сечение заземляющих электродов и проводников (элементов заземляющего устройства) должны быть выбраны, исходя из их механической и коррозионной стойкости. Последнее очень важно для обеспечения долгой бесперебойной работы, поэтому в новом государственном стандарте (ГОСТ Р 50571.5.54‑2011) не нашел места такой широко применяемый ранее материал, как простая «черная» сталь (из-за короткого срока службы).
Конфигурация заземляющего оборудования не нормируется, и для удобства можно выполнить его в виде компактного одиночного глубинного электрода. Как правило, в обычном глинистом грунте (включая суглинок) достаточно электрода шестиметровой глубины. После монтажа к нему подключается заземляющий проводник — медный провод или более дешевая стальная проволока, защищенная от коррозии омеднением.
Для самостоятельного строительства подобного заземляющего электрода можно воспользоваться и имеющимися в продаже готовыми комплектами, изготовленными фабрично в соответствии со всеми действующими требованиями. Смонтировать заземление можно на любом этапе строительства дома, выбрав удобный участок как внутри (например, в подвале, вблизи распределительного щита), так и снаружи. В последнем случае нужно заглубить верхнюю точку электрода на 0,5 м в заранее выкопанной около стены яме удобного размера и предусмотреть выполнение ввода заземляющего проводника в здание.
На фасаде здания устанавливается герметичная распределительная коробка, в которой производится переход от жесткого заземляющего проводника, идущего от заземляющего электрода к удобному для внутренней прокладки гибкому медному проводу сечением не менее 10 кв. мм в изоляции желто-зеленого цвета. Этот провод заводится в дом через отверстие в стене. Для его механической защиты в отверстие устанавливается отрезок пластиковой гофротрубы небольшого диаметра. Для удобства ввод заземления в дом можно совместить со вводом силового кабеля.
Заземляющий проводник необходимо подключить к шине заземления в электрическом распределительном щите. К щиту внутри помещения он может быть проложен любым удобным способом. Главное, это обеспечить неразрывность соединения заземляющего устройства с шиной заземления без каких-либо размыкающих/отключающих устройств.
Олег САНЬКО
